Интересные статьи и ссылки

Привет! Хочу поделиться интересной ссылкой: калькулятор расчета рулонного газона и различные строительные калькуляторы: http://o-builder.ru/kalkulyator-rascheta-rulonnogo...


Выращиваем садовую Камелию — уникальную японскую культуру в нашем саду

Роскошная Японская Камелия не может не вызывать восхищения. Многие садоводы сталкиваются с трудностями — растение не цветет, сбрасывает бутоны или вовсе засыхает. А некоторые, напротив, утверждают, что камелия растет «как сорняк» безо всякого ухода. Попробуем разобраться в основных правилах ухода за этим загадочным растением.

Выращиваем правильно — 5 секретов успеха

Японская Камелия — растение длинного светового дня.Это значит, что развитие почек (будущих цветов) будет обеспечено при световом дне свыше 13 часов. В тени же они не закладываются.

Посадка и пересадка

Японская камелия — это растение с хрупкими чувствительными корнями. Поэтому пересаживают ее редко. Также корни никогда не должны замерзать, иначе гибель растения вам обеспечена.

Начинающие цветоводы делают и еще одну ошибку — помещают точку начала роста слишком глубоко.

Шейка растения, находящаяся между корнями и стволом, никогда не засыпается землей— даже несколько сантиметров здесь могут оказаться роковыми. Правильная посадка садовой Камелии — это оптимально подобранные почвы плюс хороший дренаж.

Пересадку проводят в начале зимы, когда растение отдыхает. Активных периодов роста 2:

начало апреля, продолжительностью около 3 недель;

с начала июля до осени.

Пересаживать кустарник в фазе роста не стоит — в лучшем случае она перестанет расти, а в худшем — погибнет.

Уход за молодым растением предусматривает пересадку ежегодно, а цветущую ежегодно камелию нужно сажать в новое место каждые 2 года.

Чтобы растение ветвилось, побеги прищипывают при пересадке. Можно также проводить обрезку в середине осени — это стимулирует рост почек в пазухах.

Подбираем правильную почвосмесь

Главный секрет успеха при выращивании японской Камелии — это правильно подобранный состав почв. Землесмесь в процессе роста растения должна хорошо увлажняться, но также и обеспечивать хороший дренаж. Для этого в грунт добавляют большое количество органических удобрений, а также гравий или песок.

Вам придется «усовершенствовать» садовый участок или же посадить камелию в контейнер, поскольку она предпочитает кислые почвы, состоящие из:

песка или измельченной коры;

вермикулита, перлита;

торфа.

Именно такой состав смеси позволит корням получать равномерное увлажнение, причем влага не застоится и почва будет проницаемой для воздуха.

Необходимость удобрений

Недостаточно правильно посадить Камелию — важно и в дальнейшем обеспечить ей подходящие условия. Для нее нужны удобрения как для растений, любящих кислую почву.

Можно использовать и комплексный состав: сера + калий + фосфорные и азотные компоненты в сочетании с микроэлементами (бором и молибденом, марганцем, медью и цинком, железом).

Единственным исключением являются кальций и магний — они есть в воде из водопровода, а их избыток повышает рН почвы.

Климатические условия

Уход за садовой Камелией — это обеспечение правильных климатических условий. Здесь 4 главных требования:

1.Растение предпочитает рассеянный, но яркий свет. Желательно помещать его с западной или восточной стороны. На юге цветку потребуется притенение, а на севере — не хватит света.

2.В теплое время года наш питомец предпочитает температуру около 23ºC. Чтобы образовались цветочные почки, нужна температура 18—20ºC, а зимой, в период цветения — 8—10ºC.

3.Важно, чтобы к растению всегда проникал свежий воздух.

4.Для цветка предпочтителен повышенный уровень влажности и страдает от чрезмерной сухости. Ей полезно опрыскивание мягкой водой или помещение кадки на влажный поддон, а во время цветения её опрыскивают осторожно, чтобы вода не попала на цветы.

Правила полива

 Камелия летом поливается обильно и равномерно. Чтобы избежать перелива, увлажняйте грунт тогда, когда почва вверху подсохнет.

Нуженосторожный полив зимой— ведь в прохладе почва легко может закиснуть. Если же вы забудете о своевременном поливе, то цветок пересохнет и сбросит листья.

Повышение уровня кальция в воде растением переносится плохо — чтобы избежать проблем в росте, используйте мягкую воду (например, отстоянную).

Как размножить камелию

Используют всего 2 способа размножения:

1.Свежими семенами. Их высеивают в ящики, а в фазе 2 листочков проводят пикировку, или же сразу в ящики диаметром 5—7 см по одному. Однако камелия, выращенная из семян, потеряет сортовые признаки.

2.Сортовые камелии размножаются исключительно вегетативно. Для этого используют неодревесневевшие черенки длиной около 7 см — их срезают с верхушек так, чтобы оставалось 3—5 развитых листьев. Черенки можно срезать в июле или в январе. Период укоренения — около 50 дней. В качестве субстрата для выращивания черенков используют смесь с рН 4,5—5,0, состоящую из дерновой земли и песка (по 1 части), торфа и листовой земли (по 2 части). Укорененные экземпляры поливают, опрыскивают и притеняют от ярких солнечных лучей. На 2 и 3 год — переваливают в большие емкости — 10 см и 12 см соответственно.

Сложности в выращивании

Неподходящая по составу почва, прямое солнце, чересчур высокие температуры или низкая влажность воздуха — все это причины, которые могут спровоцировать болезни или гибель растения.

Камелия сбрасывает листьякак от длительного пересушивания, так и от чрезмерной влажности. А от прямого солнца (особенно летнего) на листьях образуются пятна-ожогикоричневого цвета.

аиболее серьезным заболеванием считаетсягниение корней, вызванное сочетанием неблагоприятных факторов — тяжелой почвы, переувлажнения, высокой температуры. Молодые листья такого растения вянут, а взрослые — опадают.

При правильном уходе растение почти не поражается вредителями, однако на ней могут поселиться:

тля, которую смывают мыльной водой;

паутинный клещ, который тоже смывается — эмульсиями на основе масел.

Как видите, правила ухода за камелией несложны — обеспечив нужный состав почв и оптимальные температурные и влажностные условия, вы получите великолепный цветущий куст, радующий вас роскошным  цветением.

Альбиция-нежное чудо

Альбиция — теплолюбивое растение семейства бобовых. В народе его называют «шёлковой акацией».

Научное название растения — Albizia julibrissin или Альбиция ленкоранская. Первая часть латинского названия происходит от имени флорентийца Филиппо Альбицци, который в 1740 году привёз из Константинополя в Европу это растение, вторая часть происходит от «гюл-и-абришам», что в переводе с фарси означает «шёлковый цветок».
Недостаточно морозостойка, без повреждения выдерживает понижение температуры только до -15-16°, при -18° подмерзают молодые ветви, а при -20-22° отмерзают и основные ветви кроны.

Цветение её обильное и продолжительное — начинается в середине июня и длится до сентября-октября, в зависимости от погоды. Осенью она очень долго сохраняет листья. Альбиции до последнего момента остаются зелёными, и их одномоментно может уничтожить только заморозок или сильный ветер. Плод — плоский, длинный, перепончатый многосемянный боб.

Дерево растёт быстро, живёт 50-100 лет. Используется как декоративное растение для озеленения парков и скверов во многих странах с тёплым климатом. Альбиция имеет раскидистую, зонтикообразную крону. В высоту это дерево достигает 6-9 метров. Цветёт в июле-августе. Цветки желтовато-белого цвета собраны в щитковидные метёлки, тычинки длинные, розового цвета. После цветения появляются плоды — плоские многосеменные бобы коричневатого цвета длиной 10-20 сантиметров.

Альбиция является хорошим медоносом, а кора дерева у многих народов с древности использовалась для окраски шерсти и шёлка в бурые и жёлтые тона. Плотная древесина с красивым рисунком хорошо полируется, применяется для изготовления мебели и предметов домашнего обихода.




prev next

Лагерстремия индийская

Когда на календаре август,  на Южном берегу Крыма наступает пора роскошного цветения позднелетнецветущих кустарников, среди которых лагерстремия индийская (Lagerstroemiaindica) занимает одно из первых мест. Этот листопадный кустарник из семейства дербенниковых родом из Китая, Кореи.

В Европу она попала из Юго-Восточной Азии в 1747 г. благодаря другу Карла Линнея – шведскому купцу Магнусу фон Лагерстрему, который, возвращаясь из путешествия, оставлял в подарок губернаторам портовых городов Средиземноморья необыкновенные растения с пышными соцветиями разнообразных окрасок. Это была лагерстремия, или индийская сирень. В Великобританию она попала чуть позже, в 1759 г.; ещё позже — в 1790 г. — она добралась до США, но истинное признание среди садоводов пришло гораздо позже, когда в 1924 и 2002 гг. лагерстремия получила заслуженные награды на садовых выставках.

Лагерстремия индийская – листопадный кустарник с гладкими серебристо-серыми пятнистыми стволами высотой 5-8 м, шириной до 8 м. Листья от овальных до эллиптических, длиной 2-7 см. Цветки диаметром 2,5 см, с волнистым краем, белые, розовые, малиновые, сиреневые, красные (нет синих, оранжевых и желтых окрасок), собраны в метёлки, длиной до 20 см; распускаются в течение лета. Существует много декоративных сортов этого растения.
Размножается лагерстремия семенами (их высевают осенью или весной при +10-+13°С в теплицах, где и пикируют сеянцы), черенками (полуодревесневшие, длиной 5-8 см, с пяткой, сажают в июле-августе в парник; одревесневшие, длиной 4 см, – зимой), прививкой. На постоянное место в сад высаживают весной или ранним летом. Сеянцы зацветают на 1-2 год. Растут довольно быстро. Пересадку лагерстремия переносит плохо, поэтому важно при этом сохранить земляной ком.

На Южном берегу Крыма она вполне зимостойка, выдерживает до -10°С, но только если её побеги одревеснели (вызрели на солнце). В жаркое сухое лето нуждается в регулярном поливе. К почвам не требовательна, но лучше растёт на среднеплодородных, хорошо дренированных; не переносит засоления почв.

При необходимости омолаживают старые кусты. Они выдерживают сильную обрезку весной, которая стимулирует рост новых побегов. Удаление отцветших соцветий вызывает 2-ю и 3-ю волны цветения.

На юге лагерстремия хороша в солитерных, групповых и аллейных посадках. Шикарно смотрятся её штамбовые сорта. В остальных регионах это прекрасная кадочная культура для оформления открытых террас в летний период (зимой кадки заносят в непромерзающее помещение). Но для пышного и продолжительного цветения лагерстремии в кадках необходимы регулярные подкормки сбалансированным удобрением через каждые 6-8 недель. В помещениях лагерстремия может повреждаться паутинным клещом, мучнистым червецом, белокрылкой, но даже начинающим садоводам-любителям не стоит бояться её ослепительной красоты и нюансов ухода за ней.

СЕКРЕТЫ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ПЕТУНИИ.

Петуния — одно из самых популярных растений в современных цветниках. Таким разнообразием расцветок и форм могут похвастаться немногие — цветки петунии могут быть простыми и махровыми, разных размеров. Петунии бывают кустовые и ампельные, могут расти в открытом грунте, в контейнерах и балконных ящиках — ими можно украсить двор, террасу, балкон или фасад дома.Они дарят яркие душистые каскады цветков всех оттенков радуги с начала лета до морозов, при этом абсолютно не капризна в уходе.

Вот основные условия, необходимые для обильного и продолжительного цветения петунии:

1.Большая емкость. Петуния имеет мощную корневую систему, поэтому ей нужно достаточно много почвы. Исходить нужно из расчета 5 л на одно растение.

2. Регулярные подкормки. Петуния – растение очень прожорливое. Начинать подкармливать ее нужно уже через две недели после высадки рассады в тару. В «детском» возрасте нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами.
Петуниям необходимо железо, так как оно является важной составляющей их питания. На его недостаток растения реагируют одним – хлорозом (пожелтением листьев). Исправить это поможет хелат железа или его жидкая форма – «Феровит», достаточно трех-четырех обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения нужно подкармливать каждые пять дней, чередуя корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

3. Достаточный полив. Петунии нужно поливать регулярно, не допуская просыхания земляного кома, но ни в коем случае не переливать. Сырость в контейнере – причина заболевания черной ножкой.

4. Удаление отцветших цветков. Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить – и снова будет цвести.

Наш совет
Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом.

ГОРТЕНЗИЯ
Цветущая гортензия украсит небольшой по размеру сад или палисадник, даже в полутени этот листопадный кустарник, с крупными соцветиями превращает сад в красивую сказку.
В северных районах гортензию лучше сажать весной, а в более южных можно высаживать весной, так и осенью.
Начинать необходимо с подготовки посадочной ямы, глубиной 35-40 см и шириной 50 х 70 см. Если планируется высадка свободной живой изгороди, тогда просто вскапывают полосу метровой ширины.
Теперь о расстоянии между высаживаемыми гортензиями, оно будет разное. Для гортензии макрофилы делаем 1,5м, а для метельчатой промежутки до 2,5м.
Совет! Если вы желаете получить "букет" раньше, тогда ямы размещайте гуще, а спустя несколько лет группу гортензий нужно будет проредить.
Уход сводится к основным двум этапам - удобрению и обрезке. Каждый из этих этапов, крайне важен для хорошего роста гортензии и обильного её цветения.
Кусты следует удобрять достаточно часто, так как этому быстрорастущему и обильно цветущему растению требуется много питательных веществ. Можно вносить как органические так и минеральные удобрения. Наибольший эффект достигается при применении специализированных полных минеральных удобрений для гортензий, т.к они содержат в своем составе оптимальный именно для гортензии набор NPK и микроэлементов.
Все сорта гортензии очень хорошо реагируют на обрезку, которая способствует обилию цветения. Но есть некоторые особенности для того или иного сорта.

Обрезка весной. Для обильного цветения метельчатых гортензий рекомендуется ежегодная обрезка, которую следует проводить весной до начала вегетационного периода (до роспуска почек). Если с этим опоздать, то гортензия плохо развивается и иногда даже может вовсе не зацвести. Для обрезки в форме куста, побеги обрезают на три почки.
Как необходимо обрезать гортензию весной:
• Подмерзшие побеги обрезают до здоровой древесины (это не мешает её цветению).
• Слабые и загущающие побеги удалять полностью.
• Однолетние побеги укорачивают, оставив по 3-5 пар почек.
Обрезка гортензий поздней осенью. Рекомендуется срезать все сохранившиеся соцветия на кусте, это делается для того, чтобы ветви не были поломаны тяжестью снега зимой!
Штамбовая форма гортензий обрезается меньше, так как соцветия на ней бывают мельче - 20-25 см, зато в большем количестве. Старые кусты гортензии можно омолаживать, проводя обрезку на многолетнюю древесину или на пень. После этого декоративность куста восстанавливается уже на второй год.
Гортензия садовая или макрофила не подлежит обрезке! Кусты следует только омолаживать - у разросшегося куста каждый год обрезается каждая четвертая ветка, или же подрезаются поврежденные ветки. Если же обрезать ветки, что есть типичной ошибкой начинающих садоводов, тогда можно иметь пышные зеленые кусты гортензии, но без цветения. Исключением являются только новейшие сорта - Forever and ever Hovaria Mirai, которые цветут на ветках первого года за счет более быстрого вызревания веток.
В заключение немного информации о штамбовой форме метельчатых гортензий. Выращенная таким образом на штамбе гортензия получается невероятно декоративна. Технология выращивания в этом случае такова: среди укорененных растений выбирают самый сильный и высокий куст, высаживают отдельно и 3-4 года занимаются формированием штамба - оставляют главный лидирующий побег (идущий от основания), остальные прищипывают летом 1-2 раза. Это способствует увеличению стволика в диаметре, поэтому такие веточки называют побегами утолщения. Когда они выполнят свою роль, их вырезают в июне "на кольцо". Ежегодно в начале вегетации "лидер" укорачивают до хорошо развитой почки. На высоте 1-1,5 м закладывают крону. Штамб обрезают, а из нижерасположенных 4-5 почек развиваются скелетные ветви.

prev next

МОЖЖЕВЕЛЬНИК: ПОСАДКА И УХОД

Мягкая (у большинства видов) хвоя разнообразной окраски, тонкий аромат, нетребовательность к условиям произрастания – вот причины, по которым садовники и дизайнеры расположены к можжевельникам.

Можжевельники высаживают на солнечные места. В тени они могут вырасти бесформенными и рыхлыми и утратить все свои декоративные достоинства. Только можжевельник обыкновенный способен перенести некоторое затенение.

Расстояние между растениями должно составлять от 0,5 м у некрупных и невысоких до 1,5 – 2 м у высокорослых форм. Перед посадкой все контейнерные растения обязательно пропитывают водой, подержав земляной ком около 2 часов в емкости с водой.

Глубина посадочной ямы зависит от размеров земляного кома и корневой системы растения. Обычно можжевельники высаживают в яму, размеры которой в 2–3 раза больше кома. Для больших кустов – глубиной 70 см.

На дне ямы непременно нужно сделать дренажный слой из битого кирпича и песка толщиной 15–20 см. А корни засыпать почвенной смесью, состоящей из торфа, дерновой земли и песка в соотношении 2:1:1. Крупные растения высаживают так, чтобы корневая шейка была на 5–10 см выше краев посадочной ямы. У молодых растений она должна находиться на уровне земли.

Оптимальная кислотность почвы – от 4,5 до 7 pH, в зависимости от вида и сорта. Для можжевельника казацкого полезно известкование – перед посадкой на тяжелых почвах вносят доломитовую муку или известь-пушонку (80–100 г на яму размером 50 х 50 х 60 см).

Очень важен выбор посадочного материала: саженцы с закрытой корневой системой в случае с можжевельником предпочтительнее. Можжевельник с открытыми корнями можно сажать весьма ограниченное время - в апреле - мае или в конце августа - сентябре в умеренно влажную погоду. При посадке саженца с открытой корневой корни желательно обработать корневином или другими стимуляторами корнеообразования.

Саженцы из контейнеров можно высаживать на постоянное место весь сезон. При покупке внимательно осмотрите хвою. При малейших признаках ее нездоровья лучше отказаться от приобретения.

К почве можжевельники малотребовательны. Все, что им нужно, – это внесение в апреле–мае нитроаммофоски (30–40 г/м2) либо "Кемиры-универсал" (20 г на 10 л воды).

Поливают можжевельники лишь в сухое лето, и то нечасто – 2–3 раза за сезон. Норма полива – 10–30 л на взрослое растение. Раз в неделю его можно опрыскивать, непременно в вечернее время. Можжевельники обыкновенный и китайский плохо переносят сухость воздуха. Можжевельник виргинский засухоустойчив, но лучше растет на почвах средней увлажненности.

Молодым посадкам можжевельников необходимо рыхление – неглубокое, после полива и прополки сорняков. Сразу после посадки почву мульчируют торфом, щепой, сосновой корой или скорлупой кедровых орехов, толщина слоя мульчи – 5–8 см. Теплолюбивые культивары мульчируют на зиму, а ранней весной мульчу обязательно отгребают, так как она может вызвать загнивание корневой шейки.

Из-за медленного роста можжевельники обрезают очень осторожно. Главным образом удаляют сухие ветки в любое время года. На зиму укрывают только молодые растения, и то лишь в первый год после посадки.

КАК ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ ( ПО ГРУППАМ).

1.Чайно-гибридные розы.
Чайно-гибридные розы цветут практически всё лето, образуя цветки на однолетних побегах, поэтому важно стимулировать рост молодых ростков от основания куста и укрепление корневой системы. Для этого весной в первый год после посадки чайно-гибридные розы обрежьте на высоте 10—15 см от поверхности почвы, в последующие годы сильные побеги укорачивайте до 4—6-ти почек, более слабые — до 2—4-х почек. Старые побеги удаляйте (2—3 стебля в год). Делайте небольшую поправку на силу роста: сильнорослые сорта (Глория Дей, Ред Куин, Дольче Вита, Президент Герберт Гувер) укорачивайте не больше чем наполовину, так как сильная обрезка приводит у них к образованию слепых (нецветущих) побегов, а слаборослые сорта обрезайте сильнее — на две трети и больше.

2.Розы флорибунда .
Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная (короткая) обрезка истощает розы, в результате они поздно зацветают. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми с тонкими приростами. После умеренной обрезки на 4—6 почек побеги развиваются хорошо, но не всегда дают непрерывное цветение. Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда будет комбинированная обрезка: в первый год после посадки обрежьте розы сильно, оставляя по 3—4 почки на побеге, на второй год однолетние побеги укоротите на треть, а оставшиеся боковые веточки обрежьте на 2—3 почки. В последующие годы сильные однолетние побеги обрезайте на треть, двулетние — на 3—5 почек. Если куст загущен, некоторые старые побеги вырезайте целиком.

3.Плетистые розы .
Плетистые розы обрезайте после цветения в конце лета или осенью. Весной удалите лишь обмёрзшие, больные, сломанные побеги, можно вырезать старые (старше 6-ти лет) и полностью удалить поросль, растущую ниже места прививки. Подвяжите однолетние побеги к опоре, лучше горизонтально, тогда образуется больше цветков. После цветения укоротите молодые боковые побеги до 4—5 почек.

4. Самая простая обрезка проводится на морозостойких парковых розах и шиповниках . Весной удалите отмершие старые и повреждённые части и некоторые побеги, загущающие куст. Укорачивать побеги не нужно.

5.Полиантовые и миниатюрные розы.
Полиантовые и миниатюрные розы должны быть невысокими и хорошо цвести, поэтому множество цветоносных побегов — это их преимущество. В первый год после посадки сильные побеги укоротите на треть, слабые вырежьте на кольцо. В последующие годы вырезайте все старые, слабые и больные. Сильно укорачивать побеги не следует, чтобы не ухудшить цветение, а хорошо перезимовавшие можно и вовсе не обрезать. Если же вы хотите получить крупные цветки, то обрежьте побеги над самыми крупными почками, расположенными в средних частях побегов.

6.Почвопокровные розы.
Их достаточно укорачивать раз в 3—5 лет до 20—30 см. При этом нет необходимости побеги обрезать по одному. Эти розы прекрасно переносят радикальную обрезку садовыми ножницами — очень острыми (чтобы резали, а не мяли древесину) и чистыми, тогда раны быстро заживут.

Если туя сохнет!

Если туя или можжевельники выглядят плохо, запаситесь терпением - приведение их в «божеский вид» может занять год-два. Начинайте действовать прямо сейчас, не теряя ни дня.

1. Возьмите секатор и безжалостно очистите растение от сухой порыжевшей хвои. Сама она не опадет, и дерево никогда не очистится. Проводите обрезку смело. Иногда «итоговое» дерево выглядит ужасно, потеряв половину хвои.

2. Срежьте точку роста (на 10-15 см укоротите макушку растения).

3. Купите кислого торфа (с pH 3-4) и насыпьте толстым слоем под растение. Можно аккуратно перемешать торф с верхним слоем почвы.

4. Внесите вместе с торфом удобрение для хвойных растений.

5. Весной опрыскайте хвою разведенным «Эпином», через десять дней - «Цирконом», еще через десять дней - коровяком (разведите 1/2 стакана в 5 л воды).

6. Любуйтесь результатом - частичное восстановление произойдет уже к концу лета. Хвоя зазеленеет и активно пойдет в рост.

К сожалению, на юге практически все хвойные растения по весне обязательно надо прикрывать, чтобы не было солнечных ожогов. И еще нужна земля из-под хвойных деревьев. Это не означает, что надо идти или ехать в ближайший лес и начать выгребать землю из-под корней живых деревьев. Нужно аккуратно чуть сгрести землю у одного дерева, чуть у другого.

Очень хорошо, если земля будет с иголками. Не нужно переживать и стараться набирать только одной земли. Ведь известно, что хвойные растения – микоризники (то есть живут в тесном симбиозе с микроскопическими организмами, грибами и бактериями), вот для этого нам и нужна земля, хоть горсточка, чтобы ею присыпать приствольный круг.

Чтобы туя не пропадала и хорошо выглядела, нужно для профилактики опрыскать ее раствором «Циркона» или «Эпина». Опрыскивайте щедро, чтобы капало с иголок. Повторять опрыскивания надо раз в месяц.